23,shoe contemporary 靴職人記

SHAMIOR 2

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きれいなラインの靴。
木型は割型を使用。
木型のデザイン寿命はだいたい2~3年。ファッション的観点からすると避けられない寿命。
毎年シーズンでデザイン点数は200にのぼるそうです。
そのなかで同じ木型でも違うデザインを乗せたり目先を変えながら先様に提案していきます。
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大澤社長は語ります。
「うちの生産の95%は先様の靴。商品コンセプトに基づいて生産しています。」
「シャミオールの売りは【総合力】ではないでしょうか。」
「品質の安定。納期に応える。先様の期待を上回るサンプルを素早く作る。」
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機械化されていると言っても扱うのはあくまで人の手。各工程人の手が入ります。
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サンプルが無造作に並びます。
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これは良い!と思った本底を温める機械。おそらくお手製。一斗缶を加工してあります。
本底を温め圧着機で貼っていきます。
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資材管理・発送の準備。
各工場や外部委託であるアッパーの縫いこさんへの発送準備をしています。
シャミオールさんではアッパーは100%外部委託だそうです。
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裁断済みのアッパーのコバ(切りっぱなし部分)をひとつづつ手で(綿棒)染めていきます。
細かな作業が先様の信頼・受注につながります。
これぞメイド・イン・ジャパン。
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こちらは自動裁断機。
コンピュータに入力された型紙データ通りに裁断します。
こらは小型だと社長は謙遜されていましたが非常に作業の効率化が図れると思います。
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場所が変わって
こちらはおもに各先様の担当の方や型紙を裁断されたりファーストサンプルを作られたりする場所。
奥に映ったブーツは2013 A/Wのサンプルかもしれませんね。
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階が変わってこちらは検品のスペース。
レントゲンで靴の内部をチェックする機械です。
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手前の靴の中身(まさに中身!)がモニターに映し出されます。
モニターを見て、異物が入っていないか、ヒールの状態やタックスなどが正常な位置にあるかどうかをチェックします。
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こちらはブーツの画像。
通すのは機械でも必ず検査員の方が目で見て、異常がないか確認します。
なにか違和感があればそこで詳しく調べるそうです。
ここでもやはり人の手というか目や経験などが活かされています。
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そして本社工場へ戻って
古い道具や見本で購入された靴の展示室へ。
実物は初めて見る、といった道具も。
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参考として当時ではタイムリーに購入できなかった海外製の靴たちが並びます。
アイデアに詰まった時のデザインソースとしてこういう場所があると良いですね。
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こちらは型紙のグレーディングを行うコンピュータ。
レディース靴の場合、サンプルは23㎝で作ります。
そこからサイズ展開を行うのにグレーディングという工程を行います。
部分的にどこを何ミリだして、という事を自動で行います。
もちろん最初の原型は手裁ちで行います。
こういったある程度の数を生産されているメーカーさんでも手作業・手仕事が入り
各メーカーさんが積み上げてきた経験と知恵が惜しみなくそそがれます。



いくら機械が進んでも人の使うものはひとが作る方がいいものが出来る。
頑なにそう信じるのではなく人の手と機械の良いとこどりで
より良いものが早く、値打ちにできれば最高ではないでししょうか。

そこには先様の期待に応えられる技術力・商品提案力・品質安定・早期納品が求めらるのではないでしょうか。
シャミオールさまがメイド・イン・ジャパンの靴メーカーとして今日も生産していらっしゃる秘訣がそこにあるのでは、と思います。


我々も規模は違えど先にあげた技術力・商品提案力・品質安定・早期納品をモットーに
より多くのお客様に浸透・ご提案していけるよう日々精進していきたいと思います。
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by 23sc | 2012-07-10 13:57

メイド・イン・ナゴヤを謳い名古屋で靴づくりに励む靴職人の日々あれこれ 名古屋学芸大学で靴づくりも教えてます
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